Плохое послушание собаки, т. е. негарантированное, медленное или не совсем правильное (например, не законченное) выполнение команд может происходить в нескольких случаях:

– собака плохо выдрессирована;

– навык утратил свои свойства в результате отсутствия тренировки;

– иерархические взаимоотношения собаки и человека некорректны;

– собака больна;

– внешние условия слишком неадекватны привычным;

– владелец сам научил собаку не подчиняться. Чтобы представить себе, что значит отдрессировать собаку, вспомните себя подростком, впервые переступившим, к примеру, порог школы художественной гимнастики. Это я к тому, что можно прочитать книгу об упражнениях на бревне и приобрести представление об этом, но при этом быть совершенно неспособным воспроизвести действия как должно. Вас это не удивит, поскольку вы прекрасно понимаете, что нужно эти действия тренировать, т. е. многократно повторять, каждый раз исправляя ошибки. Через полгода постоянных тренировок под руководством человека, который акцентирует ваше внимание на неправильном и подчеркивает правильное, вы научитесь воспроизводить базовые (основные) движения, т. е. приобретете умения. Но ваши действия будут уступать действиям спортсмена в точности, быстроте, эффективности, силе и, наконец, красоте. Именно этим отличается умение от навыка. Чтобы действия приобрели свойства навыка, нужно продолжать их тренировать. Другого пути нет, и нам это понятно. Но почему в отношении собак мы считаем, что они рождаются уже с понятием, что такое «Фу!» и «Ко мне!». Почему мы считаем, что для выработки навыка у собаки достаточно 2–3 занятий? Чтобы стать спортсменом и выступать со своей собакой на соревнованиях (т. е. выработать у нее соответствующие навыки), необходимо к сроку освоения базового курса дрессировки (а это 3–4 мес) прибавить еще минимум год. Так что прежде чем требовать от собаки безоговорочного послушания, ее надо этому научить (т. е. отдрессировать) в полном смысле этого слова. Обратитесь к методу 12 (просто дрессировка) – там сказано, что вам нужно при этом делать.

Если вы считаете, что дрессировали собаку сколько нужно, попробуйте оценить еще одну сторону своего дрессировочного процесса. Дело в том, что дезавтоматизация навыка может происходить еще и потому, что при его выработке допускались широкие границы. Например, при отработке движения по команде «Рядом!» вы время от времени разрешали собаке тянуть, останавливаться, принюхиваясь, отходить в сторону, отставать или забегать вперед. Признайтесь самому себе, что это случалось. В связи с этим у собаки сложился довольно размытый образ навыка, и поэтому она выполняет одно и то же действие не всегда одинаково. В этом случае вам необходимо четко представить самому себе поведение собаки по той или иной команде, взять собаку на поводок и тренировать навыки именно так, как вы этого хотите. При этом любое несоответствие вашему представлению должно жестко пресекаться. Сколько вам придется тренировать собаку на поводке, зависит от ее возраста, опыта, вашего упрямства и последовательности. Но предупреждаю: не торопитесь отстегивать поводок.

Положим, вы отходили с собакой положенный срок на дрессировочную площадку и даже сдали испытания. Нужно ли вам дальше тренировать ее? Просто необходимо, потому что в противном случае обретенные навыки собака утратит. Тренироваться – это значит моделировать различные ситуации и использовать отрицательное и положительное подкрепление. Возьмите себе за правило одну прогулку в неделю посвящать тренировке у собаки тех навыков, которые вы постоянно используете.

Если пес непослушен из—за плохого самочувствия, это обсуждению не подлежит. Он, безусловно, имеет на это право. И если это так, то по выздоровлении его послушание должно улучшиться. Кстати, послушание ухудшается у сук в состоянии эструса и у кобелей, если в округе появляются течные суки.

Ваша собака не будет вас слушаться, если она не считает вас доминантом по отношению к себе. И будет слушаться от случая к случаю только тогда, когда будет считать это целесообразным, если относится к вам как к равному ей по иерархическому статусу. Я подчеркиваю: нужно посмотреть на ваши взаимоотношения именно глазами собаки. Владельцы очень часто льстят себе и ошибаются. Возможно, вам следует откорректировать иерархические взаимоотношения.

Часто собака плохо слушается в связи с тем, что владелец научил ее безразлично относиться к командам, т. е. не подкреплял их ни положительно, ни отрицательно. Например, отпускал недоученную собаку гулять без поводка или при необходимости подозвать собаку без конца повторял команду, а если она не подходила, сам шел к ней. Команда в этом случае перестала быть сигналом каких—либо последствий для собаки (как положительных, так и отрицательных) и стала для нее безразлична. По сути дела, при этом происходит негативное научение – привыкание.

В лабораторных условиях были поставлены очень любопытные опыты. Оказалось, что если к какому—то раздражителю выработать привыкание, сделать его безразличным для собаки, то выработать условный рефлекс с использованием этого раздражителя уже невозможно! Попробуй потом докажи собаке, что команда «Ко мне!» что—нибудь означает. В этом случае очень полезно сменить команду, например вместо «Ко мне!» подзывать ее командой «Эй!». Возьмите своего пса на поводок и 1–2 мес отрабатывайте с ним новую команду (новый навык), исключая возможность неподчинения. Причем не ждите реакции, сразу после команды заставляйте его выполнить требуемое. К сожалению, чем старше собака, тем дольше придется работать с ней на поводке.

Собака может плохо слушаться еще и потому, что владелец вырабатывает послушание не на одну, а на не сколько команд. Вот типичный пример. Владелец дает команду «Сидеть!», свято веря в то, что уже выдрессировал своего пса. И ждет ответной реакции, которой нет. Тогда он повторяет команду несколько раз, но пес все равно не слушается. Наконец он выходит из себя и, разозлившись, довольно грубо заставляет собаку подчиниться. Хозяин считает, что после такого энергичного «мероприятия» собака следующий раз сядет по первой же команде. Но она получает примерно такую информацию (и запоминает ее!): хозяин выходит из себя после пятой команды, поэтому досчитай до четырех и садись. В этом случае ваша задача – изменить представления собаки.

Часто случается и так: хозяин дает команду и ждет соответствующей реакции собаки 3, 5, 10 с. На 11–й с его терпение заканчивается, и той приходится резво выполнить заданное. В результате этого у собаки вырабатывается типичный отставленный рефлекс, т. е. рефлекс только на время хозяйского терпения. Это тоже было подтверждено в лаборатории. Например, если вливать молоко собаке в рот через 9 с после условного сигнала, то слюна начинает выделяться на 8–й секунде; если отодвинуть вливание молока до 15 с, то через некоторое время слюна будет выделяться только на 14–й с. В результате выработки отставленного рефлекса животное проявляет реакцию непосредственно перед подкреплением. Поэтому найдите в себе силы и следите за собой, доказывая собаке, что она ошибалась в оценке ваших талантов дрессировщика.

Послушание может обернуться неповиновением еще и потому, что перестает быть целесообразным для собаки. Мы ведь используем положительное подкрепление только во время дрессировки собаки, после чего почему—то считаем, что в этом уже нет необходимости. Но ведь действия, которые не приносят пользы организму, становятся ему ненужными. Сами—то мы не делаем бесполезных для себя вещей и были крайне удивлены, если бы кто—нибудь принуждал бы нас к этому. Почему же мы требуем выполнения таких действий от собаки? Согласитесь, многие собачьи навыки нужны нам, а вовсе не им, а навыки, лишенные подкрепления, становятся еще более бессмысленными. И вообще, может быть, вы заметили, что наше воспитание (и людей, и собак) построено на наказании. Разве мы хвалим наших собак, детей и других социальных партнеров, когда они ведут себя правильно? Но стоит им ошибиться, как тут же они получают от нас косой взгляд, окрик или оплеуху. Но дело здесь даже не в оплеухе или ее эквивалентах, а в том, что мы как бы не замечаем, игнорируем положительное поведение. Нашим социальным партнерам еще и поэтому трудно решить, что нам нужно и что нам нравится. Поразмыслите над тем, что больше всего нравится вашей собаке и, устраивая тренировочные занятия раз в неделю, используйте это в качестве положительного подкрепления. Пусть она получит то, что ей нравится, только делая то, что нужно вам. Но и в другие дни не оставляйте послушание своего питомца без внимания, хотя бы просто говорите ему ласковые слова и гладьте его.

В некоторых случаях мы просто отучаем собак слушаться нас, причем делаем это очень активно и с использованием отрицательного подкрепления. Например, в случае подзыва собаки по команде «Ко мне!».

Как это ни парадоксально, но, подзывая собаку, мы по сути дела наказываем ее, а правильней сказать, используем отрицательное подкрепление по отношению к подходу собаки к нам. Вот как это происходит. Мы подзываем собаку и берем ее на поводок – ограничение свободы воспринимается ею как негативное последствие подхода. Берет ее на поводок или просто по команде уводим домой, а все собаки любят гулять и не хотят идти в скучную квартиру. Подзываем собаку и прекращаем ее веселую игру с приятелями – тоже негативное последствие подзыва, подзываем и отнимаем у нее любимую косточку – кому это понравится. Наконец, подзывая собаку, мы тем самым прерываем ее исследовательское поведение (всякое там обнюхивание, разглядывание и т. п.), кстати, очень важное для собаки. Перечень негативных последствий подхода можно продолжить, но, я думаю, и этого достаточно, для того чтобы понять, почему собаке не хочется подходить к нам. Да и не следует этого делать – так и вы скажете, поставив себя на место собаки.

Обстановка, в которой проявляется та или иная форма поведения (ситуация, внешние или посторонние раздражители), далеко не безразлична для собаки. В несвойственной для нее обстановке поведение меняется к худшему, реакции замедляются, а появление новых, необычных, сверхсильных раздражителей вообще сбивает собаку с толку. Воздействие таких раздражителей тут же вызывает ориентировочное поведение, направленное на их исследование, поэтому собака отказывается выполнять команды. В этом случае надо выработать у нее безразличное отношение к тому, что мешает ей жить.

Отсутствие подхода на подзыв

Нерегулярный подход на подзыв или игнорирование этой команды обычно вызваны теми же причинами, что и плохое послушание, поэтому все, что написано в предыдущем разделе, относится и к коррекции подхода на подзыв.

Сначала ответьте себе на вопрос, качественно ли вы выдрессировали свою собаку. Впрочем, если у вас есть проблемы с подзывом, значит, она недостаточно выдрессирована. Продолжите ее дрессировать, а заодно уточните и уладьте иерархические взаимоотношения с ней.

Подросшую и взрослую собаку научить подходу к вам по команде сложнее, чем молодую. Здесь вам понадобятся поводок и, возможно, электрошоковый ошейник. Но попробуйте обойтись без ошейника и запаситесь веревкой длиной 15–20 м. Теперь можно начать.

Смените команду подзыва, это значительно упростит проблему. Учтите, вам понадобиться не менее 2–3 мес, чтобы как следует обучить собаку. Чем она старше и чем прочнее закреплен у нее отрицательный опыт, тем дольше вам придется ее тренировать.

Для начала пристегните к собаке 3–5–метровый поводок и, прогуливая ее, что бы она ни делала и чем бы она ни занималась, каждые 2–3 мин подзывайте к себе. Это можно сделать по—разному.

Вы останавливаетесь, подаете команду подзыва, и, не ожидая реакции собаки (это очень важно!), поддергиваете (а не подтаскиваете!) ее к себе, после чего гладите ее, тискаете, говорите ласковые слова и скармливайте ей кусочки лакомства в течение 5–7 с.

Следует остановиться на двух ключевых моментах. Первый – многократность подзыва: за прогулку вы должны подзывать собаку не менее 40 раз, а лучше еще больше. Это снизит влияние неизбежного отрицательного подкрепления, присутствующего при подходе (см. выше). Подход перестанет означать прекращение важных для собаки занятий, а будет лишь временным перерывом, причем не лишенным положительных эмоций. При этом неизбежное окончание прогулки, взятие на поводок или другие меры станут «недостоверными» для собаки, затеряются среди множества нейтральных подзывов. Другими словами, собака просто не будет знать и предполагать, какой из подзывов станет последним.

Второй важный момент – вы должны обеспечить неизбежность подхода по первой команде, причем без паузы между командой и подходом. Многократность и неизбежность сформируют у собаки навык, хочет она того или нет. Это произойдет по законам классического условного рефлекса, который, как известно, образуется независимо от желания и наличия реакции собаки. В этом случае связь между командой и подходом станет неизбежной. Кстати, если вы будете настойчивы лишь в 80 % случаев, а в 20 % случаев допустите непослушание собаки, то в будущем она будет послушной как раз на эти 80 %.

Прогуливая собаку на 3–5–метровом поводке, каждые 2–3 мин, вы подаете команду подзыва, резко поворачиваетесь в противоположную от направления движения сторону и убегаете от собаки, дергая ее за собой. Пробежав десяток шагов, даете собаке возможность догнать вас и поощряете ее, задерживая рядом с собой не менее 5–7 с. Затем снова отпускаете собаку командой «Гуляй!». И так всю прогулку.

Важно не только обучить собаку подходить к вам, но и дать ей понять, что при подзыве она не только должна подбежать, но и остаться некоторое время рядом с вами.

Через 2–3 нед таких ежедневных занятий пристегните собаке длинный поводок и все повторите заново. Не жалейте собаку, прерывайте ее интересные занятия и снова позволяйте возвращаться к ним.

Еще 2–3 нед с делайте то же самое, но бросив поводок на землю. Этот период должен длиться месяц—полто—ра. Ну а потом попробуйте отпустить собаку с поводка, однако помните, что при любом сбое вы должны тут же пристегнуть поводок и еще пару недель тренировать собаку.

Иногда бывает полезным вариант, когда вашу гуляющую без поводка и не обращающую на вас и ваши команды собаку помогают подгонять к вам ваши коллеги. Легче всего это сделать на дрессировочной площадке, на привычном для собаки или огороженном участке местности. Можно добиться послушания, используя радиоуправляемый электрический или ультразвуковой ошейник. Сила разряда должна быть минимально эффективной.

Если вы хотите, чтобы собака при подходе к вам садилась, сначала отработайте посадку отдельно, а потом вводите ее при подходе.

Заключительный этап отработки навыка подхода – тренировка в усложненных условиях, т. е. при наличии необычных для собаки ситуаций и явлений. Для этого возьмите собаку на длинный поводок и воссоздавайте ситуации неподчинения собаки, заставляя ее подходить к вам.

Собака сильно тянет за поводок

Чаще всего это происходит по двум причинам: либо собаку слишком поздно взяли на поводок, либо ее начали водить на поводке с самого раннего возраста, но не научили ходить правильно. Когда собака станет взрослой, мы, пожалуй, и не вспомним, тянула ли она нас на поводке, будучи щенком, потому что нам это совершенно не мешало – мы с радостью гуляли, следуя за щенком. Но повторяясь из дня в день, такая форма прогулки становилась привычной для щенка и закрепилась уже как навык. По сути, мы его дрессировали, правда, бессознательно для нас. И в итоге к 6–7 мес мы получили собаку, привыкшую к давлению ошейника на шею и научившуюся тянуть.

Приступайте к перевоспитанию на улице. Для начала научите собаку команде «Тише!». Для этого наденьте на нее строгий ошейник, а лучше удавку, и, как только собака начнет тянуть, дайте команду и сделайте резкий рывок назад. Рывок должен быть очень сильным. Если собака уже слишком тяжела для вас, рваните за поводок несильно, но несколько раз подряд. Как только она замедлит темп движения, похвалите ее и продолжайте движение. Не сразу, но собака обязательно поймет смысл команды.

Бывает полезным одновременно научить собаку двигаться бегом – это облегчит задачу. После нескольких повторений упражнения по замедлению темпа движения дайте ей команду «Вперед!» и сами перейдите на бег. Метров через десять скомандуйте «Тише!» и замедлите движение.

Можно обойтись и без команд, делая просто рывки каждый раз, как только собака натянет поводок.

Очень полезно научить собаку двигаться рядом с вашей левой ногой. Для этого щенку достаточно предложить кусочек пищи. Вы подаете команду «Рядом!» и движением левой руки с лакомым кусочком предлагаете ему занять нужное положение. Вначале скармливайте пищу сразу же, а в дальнейшем – с паузами, с каждым разом заставляя щенка подольше следовать за вами в нужном темпе и нужном направлении.

На подросшую собаку уже можно воздействовать рывками поводка, принуждая ее занимать правильное положение и сохранять нужный темп движения. По команде «Рядом!» она должна встать с левой стороны от вас, на расстоянии не больше ширины ее крупа от левой ноги так, чтобы ее правая лопатка находилась на уровне вашего колена. И обязательно хвалите собаку. Понадобится достаточно много времени, чтобы отработать этот навык. Скорость отработки и обязательность выполнения во многом зависят от величины отрицательного подкрепления. И здесь возникает проблема, связанная с силой воздействия на собаку. Если, несмотря на несколько уроков, она продолжает тянуть, то сила ваших рывков недостаточна велика, чтобы стать биологически значимой для нее. Чтобы сделать рывок на строгом ошейнике или удавке значимым, помогите себе хлыстом, прутом, электрическим ошейником. Попробуйте накинуть петлю поводка на переднюю лапу собаки или пропустите его через намордник – рывок будет более чувствительным.

Когда собака освоит нужную форму поведения, переходите к занятиям на лестнице. Воспользуйтесь уже отработанными командами. Первое время вам придется нелегко, поскольку стремясь на прогулку, собака очень возбуждается. Снять возбуждение помогают остановки. Вначале останавливайте собаку как можно чаще командой «Стоять!», а лучше «Сидеть!». Конечно, эти команды должны быть отработаны до навыка, а исполнение их на лестнице необходимо подкреплять положительно. Будьте настойчивы. Когда собака поймет, что на лестнице ей предстоят частые посадки, она будет их ждать и замедлит темп движения.

Собака играет с поводком или грызет его

Если на прогулке вы не удовлетворяете потребности своей собаки в игре, двигательной нагрузке, информации и в положительных эмоциях, она пытается удовлетворить их доступными методами. Такое поведение бывает следствием того, что вы водите собаку на коротком поводке и постоянно одергиваете ее, не позволяя играть с кем—либо и сами не играя с ней. В данном случае вы виноваты не только в халатном отношении к потребностям собаки, но и в том, что позволили закрепиться такому поведению. Прежде чем «фукать» на собаку или шлепать ее, удовлетворите ее потребности.

Есть еще причина, по которой такое поведение может закрепиться. Хватая за поводок, собака делает попытки манипулировать вами. Вспомните, не отпускали ли вы ее с поводка всякий раз, когда она хватала его или когда начинали с ней играть?

Если это поведение закреплено до такой степени, что собака сразу вцепляется в поводок, как только его пристегивают, переориентируйте ее внимание на длинную игрушку с петлей. Игрушку дают собаке в пасть, а петлю держат свободной рукой, оказывая сопротивление собаке. Кстати, именно ваше сопротивление (вы бессознательно начинаете подергивать поводком, когда собака его хватает) и заставляет собаку воспринимать хватание поводка как игру. В принципе очень легко прекратить игру, с силой выдернув поводок из ее пасти, но силу рывка может сдерживать ваша подсознательная боязнь повредить собаке зубы, поэтому вы дергаете, но несильно, а такие рывки не воспринимаются собакой как отрицательное подкрепление. Лучше откажитесь от рывков. Как только собака схватит поводок, тут же бросайте его на землю и доставайте игрушку. Подергивая игрушку, поднимите поводок и идите спокойно, куда вам надо.

Научите собаку выходить на прогулку с игрушкой в пасти или наденьте на нее намордник.

Можно воспользоваться отрицательным подкреплением. Возьмите с собой на прогулку водяной пистолет и, когда это нужно, стреляйте в собаку водой.

Можете воспользоваться обычным прутом, чтобы шлепнуть ее по крупу, когда она схватится за поводок. Если удар будет неприятным, собака быстро поймет, что хватание поводка ничего хорошего не сулит.

Нежелание носить намордник

Если ваша собака не позволяет вам надеть на нее намордник и вообще не хочет носить его, то эта проблема только ваших с ней иерархических взаимоотношений. Лидеру она должна позволять все! Иногда проблемы возникают и в том случае, если намордник не причиняет ей боли.

Намордник должен быть легким, свободным, гигиеничным. Этим требованиям отвечают намордники из достаточно толстой, но эластичной кожи. Можно, конечно, купить и металлический, но тогда вы должны быть особенно внимательны к собаке и следить, чтобы она не ударилась головой во избежание травмы от намордника. Да и зимой касаться металла очень неприятно.

Если вам некогда заниматься иерархическими взаимоотношениями со своей собакой, попробуйте сделать так, чтобы намордник стал предвестником очень важного или приятного для нее события. Почему, например, она возбуждается и радуется, когда вы снимаете с крючка ее ошейник и поводок. Именно потому что они предвестники такого интересного события, как прогулка! Вот и намордник должен стать таким же желанным предметом.

Итак, если вы хотите научить собаку радостно носить намордник, надевайте его каждый раз перед прогулкой. Наденьте на собаку намордник, быстро спуститесь во двор и сразу же снимите его. Постепенно увеличивайте время ношения, надевая и снимая его несколько раз за прогулку. Если собака активно пытается его снять и никакие меры не помогают, снимите намордник и отругайте ее, после чего снова наденьте и сразу же похвалите собаку.

После утомительных занятий по дрессировке отпускайте собаку на радостный для нее перерыв только в наморднике.

Если у вашей собаки уже отработан до совершенства какой—либо навык, например движение по команде «Рядом!», можно надевать намордник и на время выполнения этого приема, пресекая попытки снять его командой «Рядом!».

Очень полезно подкармливать собаку через намордник и меньше угощать ее без намордника.

Старайтесь не обращаться с собакой грубо. Если вы свяжете намордник с неприятными последствиями, в дальнейшем будет трудно доказать собаке обратное.

Собака выбегает на проезжую часть

Главная причина этого банальна – владелец своевременно не обучил собаку не выходить одной на проезжую часть. А вот вспомогательных причин может быть две: собака плохо отдрессирована (поэтому ее не останавливают команды) или не улажены иерархические взаимоотношения владельца и собаки. Только регулярные дрессировочные занятия улучшат послушание и помогут повысить иерархический статус владельца.

Начинать надо с дисциплинированности: выходите на дорогу только при разрешающем сигнале, вступайте на дорогу первым, собаку держите на поводке и следите, чтобы она была рядом с вами. Если собака выскочит первой, верните ее обратно и повторите все сначала. Это надо делать до тех пор, пока собака научится правильно себя вести при переходе через дорогу. Очень полезно делать остановки перед тем, как перейти улицу. Вы должны остановиться, а собака – сесть рядом. Чем дольше длится пауза, тем лучше. Полезным упражнением будет и ложная остановка – подошли к дороге, постояли и пошли… в другую сторону. Все эти упражнения эффективны для щенка.

По отношению к взрослой собаке, уже имеющей опыт нарушения правил дорожного движения, нужно сделать так, чтобы дорога стала для нее очень важным стоп—сигналом. Для этого эффективней всего воспользоваться инстинктом самосохранения собаки (методом отрицательного подкрепления).

Наденьте на собаку строгий ошейник, возьмите на поводок и выберите тихий переулок. Для начала гуляйте с ней по краю тротуара или газона, чтобы она время от времени могла выскакивать на проезжую часть без вас. В тот момент, когда собака выскочит, верните ее обратно очень сильным рывком, чтобы она взвизгнула или опрокинулась. Только при соблюдении этого условия можно добиться успеха. Если собака очень тяжелая, попробуйте удавку или электрический ошейник. И не жалейте ее, потому что в данной ситуации мы делаем ей больно, чтобы спасти жизнь.

Можно применить и метод ориентировочного торможения, например швыряйте в собаку гремящими предметами, когда она выскочит на дорогу.

Когда собака научится правильно вести себя, гуляя в переулке, можно будет сменить его на улицу и повторить все упражнения. Продолжать уроки с использованием поводка необходимо до тех пор, пока собака не перестанет поддаваться на провокации, т. е. выскакивать на дорогу, когда вы просто сделаете вид, что хотите ее перейти.

Бродяжничество

Бродяжничество особенно характерно для собак, живущих в сельской местности, беспородных, охотничьих и тех, что были взяты в дом уже подрощенными или взрослыми. Наиболее вероятные причины этого явления – неудовлетворенность основных потребностей, некорректные иерархические взаимоотношения с членами семьи и отсутствие дрессировки.

Как это ни покажется странным, но завидовать собаке, выращиваемой за городом, вряд ли стоит. Вот типичная ситуация. Семья, живущая в коттедже, за высоким плотным забором, приобретает щенка для охраны. Пока он мал, а у детей каникулы, с ним еще общаются, играют, а иногда и выводят на прогулку, чтобы пообщаться с соседскими щенками. Время идет, щенок вырастает, каникулы заканчиваются. Социальные контакты резко сокращаются, что исключает формирование нормальных иерархических взаимоотношений. С одной стороны, собака адаптируется к своему одиночному существованию (при этом снижается ее способность к кооперации – взаимодействию с возможными социальными партнерами), становится независимой в своих поступках, нетерпимой к попыткам манипулировать ее поведением. С другой стороны, она начинает относиться к людям, как к соседям, а с соседями надо поддерживать хорошие отношения, но особо считаться с их желаниями не следует.

Взрослея, щенок тщательно обследует довольно ограниченную территорию. Со временем она становится привычной и собака все больше и больше начинает испытывать дефицит в новой информации. Потребность в информации становится гипертрофированной, что толкает собаку на желание вырваться из этой большой клетки, которую владельцы считают приусадебным участком.

Такая же динамика характерна и для потребности в двигательной активности. Собака не может играть одна, ей нужен социальный партнер. Поэтому на знакомой территории она большей частью лежит. Но ей хочется двигаться! В лучшем случае собака начинает рыть ямы, а в худшем случае гипертрофированные социальная потребность и потребность в двигательной нагрузке заставляют ее рыть под забором подкоп или выскальзывать в приоткрытую калитку.

Стоит один раз попробовать «сладкий воздух свободы» и вседозволенного поведения, как это становится целью жизни собаки. И она всеми способами будет стремиться попасть на улицу.

Найдите время для своей собаки. Общаясь с ней, докажите, что вы из одной с ней стаи, к тому же и лидер. Придется повторить курс послушания и постоянной тренировкой поддерживать послушание на должном уровне.

Если у вас нет времени и желания, отремонтируйте забор или посадите собаку на цепь, но тогда не требуйте от нее привязанности, любви и послушания.

Прогуливайте собаку дважды в день – это будет полезно и для вашего здоровья. Прогуливайте собаку на поводке до усталости. Это следует делать 2–3 мес, одновременно отрабатывая подход собаки по команде и какую—либо фиксирующую команду. На следующем этапе привяжите к ошейнику длинную (15–20 м) бельевую веревку и, прогуливая собаку, просто бросайте ее на землю. Я понимаю, такие прогулки очень неудобны, но это все же лучше, чем потерять собаку. Одновременно закрепляйте команды подзыва и фиксации. Занимайте собаку играми. Очень полезно заставлять ее работать, например таскать покрышки от автомашин на шлейке или в зубах.

Попробуйте задать собаке несколько уроков, специально спровоцировав ситуацию. Попросите о помощи родственников и знакомых владельцев собак, чтобы они бросали в собаку камешки, дробь, стреляли в нее из рогатки, угрожали прутьями, загоняя ее, как охотники—загонщики, домой. Такой урок даст ей понять, что улица без хозяина опасна и лучше уж не убегать.

Никакие меры вам не помогли? Тогда приобретите радиоуправляемый электрошоковый ошейник, желательно с максимально большим количеством разрядов. Производите разряд только по убегающей собаке, но если она повернется к вам мордой или побежит к дому, обязательно похвалите ее. Используя электрошоковый ошейник, очень полезно научить собаку не выходить без вас в открытую калитку или ворота. Приоткройте калитку и будьте настороже. При этом делайте вид, что не смотрите на собаку. Как только она приблизится на метр—полтора к калитке, тут же нанесите удар. Несколько таких повторов – и перерыв. Подзовите к себе собаку, пристегните поводок и прогуляйте ее за пределами участка минут двадцать. Вернитесь во двор и повторите все сначала. От занятия к занятию все шире открывайте калитку. То же самое можно сделать, используя длинный поводок и удавку.

Если собака убегает со двора частного дома через дыру в заборе, воспользуйтесь советом доктора Ф. Грандерата из его книги «Дрессировка и натаска собак»: «…можно приладить у отверстия в заборе падающую на собаку поперечную перекладину (не тяжелую, чтобы не повредить собаке), можно выпускать собаку (во двор) с парфорсом и 30–метровым шнуром. Попросите своего знакомого притаиться за забором с хорошим прутом».

За рубежом налажено производство комплекта электронной изгороди, который состоит из электрошокового ошейника и столбиков с датчиками. Столбики расставляют по периметру двора. При приближении собаки к такой изгороди ошейник сначала генерирует звуковой сигнал и если собака не обращает на него внимания и двигается дальше, она получает удар током.

Прыжки на людей

Прыжки собаки на людей могут быть объяснены инстинктом, возбуждением, привлечением внимания и просто привычкой. Обнюхивание морды и облизывание брылей считается у собак хорошим тоном, который демонстрируется по отношению к доминирующим членам стаи. Это записано в генах и поэтому так старательно воспроизводится щенками. Поставьте себя на место щенка, готового выполнить свой долг и обнаружившего, что ваше лицо находится в заоблачных высотах. А достать велено слепым инстинктом, потому и приходится прыгать. Пока щенок мал, его прыжки нам не мешают, тем более что мы считаем это свидетельством любви, что нам, кстати, льстит. Поэтому мы и не боремся с «этой милой непосредственностью». Но наш маленький ротвейлер растет и в один прекрасный день «впечатывает» нас в стену прихожей. А вот это нам уже не нравится. Но представьте себе его удивление: ведь ничего не изменилось, все происходит, как обычно.

Возбуждение любого характера вызывает у собак повышенную двигательную активность, которая включает в себя и прыжки. И если мы это позволяем им хотя бы время от времени, желание прыгать закрепляется по классическим законам навыка. А уж при совпадении прыжков с подкреплением это происходит еще быстрее. Одна из моих собак, миттельшнауцер, постоянно пользовалась прыжками в качестве напоминания о своем существовании. Стоило мне во время прогулки уделить кому—нибудь 2–3 мин внимания, как она заходила со спины и, подпрыгивая, била меня лапами.

Отменить инстинктивное поведение невозможно, но придать ему другую форму в наших силах. Для этого необходимо повторить курс послушания и научить собаку беспрекословно и сразу же выполнять команду «Сидеть!», сначала безотносительно к ритуалу встречи. А уж потом, заходя в дом, подавайте эту команду и сразу же наклоняйтесь к собаке, позволяя ей выполнить священный для нее обряд.

Ритуал встречи занимает не так уж много времени, 30–40 с. Конечно, не обязательно давать собаке облизывать губы, можно подставить щеку, ухо. Но обязательно, наклоняясь к собаке, выставляйте перед собой правую руку открытой ладонью, чтобы вовремя предотвратить внезапный прыжок вам навстречу. Можно для этой же цели воспользоваться командой «Место!», как, впрочем, и любой другой, хорошо отработанной фиксирующей командой. По желанию позволительно удлинять время до ритуала встречи. И если вы будете последовательны и настойчивы, через некоторое время собака будет сидеть, повизгивая и перебирая лапами, и ждать, когда же вы освободитесь.

Мои собаки тоже не рождались воспитанными, но очень быстро понимали и принимали предложенный им ритуал встречи. Правда, у меня есть «собачий» диван (для моих собак это место), и для начала я обучал их забираться на него и не мешать мне, если я что—то делал. Когда я приходил домой, они, естественно, выбегали навстречу, желая облапать и облизать, но я командовал (иногда кричал) «На диван!» и тут же подходил к ним, оглаживал по разу, позволял по разу лизнуть меня и снова возвращался к двери, чтобы разуться и снять верхнюю одежду. А собаки сидели и радовались на диване. Если они спрыгивали, я снова (иногда грозно) заставлял их залезть обратно. После этого я подходил для более продолжительного ритуала встречи, но не окончательного. Еще немного огладив и охлопав своих собак, я отходил, окончательно переодевался и возвращался к ним, чтобы встретиться по—настоящему. Поверьте, собаки быстро понимают, что приводит их к радости. Последнюю, ныне здравствующую собаку, среднеазиатского овчара, я взял в возрасте 2 лет. И понадобилось не более пары недель, чтобы он все понял. Сейчас, пока я переодеваюсь, он оглаживает себя сам, валяясь на диване кверху лапами, принимая позы зайчиков и белочек, терпеливо ожидая начала «мужской встречи».

Если вы уже упустили время или вам некогда, или просто не хочется отрабатывать с собакой фиксирующие команды («Сидеть!», «Лежать!», «Место!»), вы можете воспользоваться другими способами.

Для первого из них понадобится медицинская груша (клизма, спринцовка), детский водяной пистолет, большой пластиковый медицинский шприц или бытовой опрыскиватель. Наберите воды в любое из этих средств и положите его в прихожей, чтобы сразу было удобно его взять. Смоделируйте ситуацию «уход—приход», и, если собака, встречая, попытается прыгнуть на вас, брызните ей водой в глаза или в нос. Ей это не понравится. После этого снимите верхнюю одежду и погладьте собаку. Если она снова попытается прыгнуть на вас, повторите урок. Если вы добавите в воду чайную ложку лимонного сока (на стакан воды), это еще не понравится ей более.

При попытках собаки прыгать на членов семьи или гостей наденьте на нее удавку и поводок. Смоделируйте ситуацию прихода и в момент, когда она попытается прыгнуть на пришедшего, резко одерните ее назад. И так до тех пор, пока у нее не пропадет охота прыгать. Кстати, чем жестче рывок, тем быстрее она перестанет прыгать. Затем усадите собаку и предложите вошедшему поздороваться с ней.

Обязательно тренируйте собаку (повторяйте упражнения), после одного урока поведение вряд ли изменится.

Иногда советуют наступать собаке на заднюю лапу, выставлять вперед колено, чтобы собака ударилась о него грудью. Если вам нравятся такие способы воспитания любимой собаки, учтите, что они будут эффективны только в том случае, если ваши воздействия превысят порог болевой чувствительности.

Склонность к рытью

Копание ям, в общем—то, является с точки зрения собаки, вполне комфортным поведением. Если говорить о комфорте, то любой собаке яма нужна, чтобы зимой было тепло, а летом – прохладно. Логово помогает укрыться от ветра, а его стенки позволяют собаке сохранить форму калачика (это наиболее энергосберегаемая поза) и при этом полностью расслабить мышцы и отдохнуть по—настоящему. Яма выполняет также функции сейфа и холодильника. Не исключено, что копание ям – это отголоски охотничьего поведения (ловли грызунов). Но яма может быть использована и в качестве тренажера: когда не удовлетворена двигательная активность, можно получить массу удовольствия от такого упражнения. Копание ям – отчасти и самостимуляция при недостатке сенсорных раздражителей – это мы и называем скукой. Вы, наверное, замечали, с каким восторгом собаки принюхиваются и отфыркиваются, ковыряя ямы.

Для коррекции такого поведения больше всего подходит метод устранения мотивации, причем он и наиболее биологичен. Обеспечьте собаке комфортное логово, в котором можно было бы спастись от жары, холода, ветра, дождя и солнца, и ей незачем будет рыть вторую «квартиру». Удовлетворите ее двигательную активность, заставьте побегать и попрыгать, пусть она возвращается во двор уставшей. Обеспечьте собаку интересными делами и событиями.

Для устранения возможности совершения нежелательного поведения посадите собаку в вольер или каким—то другим образом ограничьте ее свободу. Особо ценные участки территории можно накрыть пленкой или тканью, придавив их камнями. Кормите собаку только в доме или вольере, не разрешая ей растаскивать кости по участку.

Если вы удовлетворили все имеющиеся у собаки потребности, а копание ям не прекращается, придется воспользоваться методом отрицательного подкрепления. Не оставайтесь равнодушными, если она начинает копать ямы в вашем присутствии. Кричите на нее, ругайте, швыряйтесь подручными материалами. Можете надеть на собаку электрошоковый или ультразвуковой ошейник. Если на ваших газонах есть разбрызгиватели, включайте их, как только она примется ковырять землю, или огородите клумбы «невидимым забором» – электрической изгородью (об этом было сказано выше).

Некоторые собаки – просто «ямочные наркоманы»: им проще устроить заповедную зону, чем бороться со страстью. Отведите для этого наименее ценный участок земли и пригласите собаку поковыряться вместе с собой. На глазах у нее прикопайте игрушку или пару костей и по команде «Копай!» позвольте ей выкопать их. Проведите несколько таких занятий, а в дальнейшем регулярно закапывайте в этом месте игрушки и кости. Но обязательно ругайте собаку, если она попытается копать на других участках.

Игра с камнями

Кажется, никаких биологически значимых предпосылок для игры собаки с камнями не существует. Хотя, может быть, камни слегка напоминают небольшие косточки, которые так приятно мусолить, когда делать нечего. И все же вероятнее всего, что эта игра приобретается в результате сознательного или бессознательного воздействия со стороны владельца. Просто камень становится привычным игровым предметом.

Такое поведение собаки нежелательно в связи с тем, что при этом стачиваются зубы и велика опасность, что, проглотив один из камешков, собака заработает непроходимость кишечника. Если вам не нравится такая игра, предложите другую. Выходите на прогулку, имея в запасе 2–3 игрушки, и не давайте собаке свободного времени. Или пусть она гуляет только с игрушкой в пасти. Научите собаку команде «Дай!» (см. выше) и, поменяв камень на кусочек лакомства, тут же дайте игрушку и поиграйте вместе. Или научите команде «Плюнь!». Наденьте на собаку удавку или строгий ошейник, спровоцируйте захват камня, тут же дайте команду и резко дерните поводок вверх так, чтобы она выплюнула камень. Если с одного рывка не получается, дергайте, пока не выплюнет, а как только выплюнет, тут же похвалите ее и дайте кусочек. Через пару минут попробуйте повторить урок. Некоторое время водите собаку на поводке, чтобы закрепить освоенное.

Используйте отрицательное подкрепление с удавкой, строгим или электрошоковым ошейником. Эффективно бывает и применение ориентировочного торможения.

Валяние в отбросах

Скорее всего, это чисто инстинктивное поведение, доставшееся нашим собакам от их диких предков. В естественных условиях обитания такое поведение очень полезно прежде всего в отношении запаховой мимикрии (подражание чему—либо или кому—либо). Чаще всего встречается морфологическая мимикрия, выражающаяся во внешнем сходстве (например, есть мухи, похожие на ос). А нанесение на себя чужого запаха называется запаховой мимикрией. Так поступают тигры, вываливаясь в фекалиях слонов. Когда такой тигр будет подкрадываться к антилопе, та, поймав его запах, будет считать, что беспокоиться не о чем. На то же надеются и наши собаки. Нанесение чужого запаха снижает бдительность животных—жертв или служит приманкой для них.

Продукты распада падали, этакая полужижа, и экскременты могут использоваться собаками в качестве вазелина для шерсти и кожи, если не хватает собственного жира и пота или они смыты мылом. «Подушиться» такими продуктами – какой—никакой, но способ борьбы с паразитами или способ удаления со шкуры неприятного запаха. Некоторые считают это собаки «душатся», потому что им это просто нравится, ведь повалявшаяся в отбросах собака становится веселее.

Известно более 160 различных запахов, которые вызывают у зверей желание «подушиться». С большой охотой звери валяются на предметах с выделениями запаховых желез других животных, на продуктах выделения организма, на пищевых и растительных продуктах. Особенно хороши запахи разложения продуктов, содержащих белки. В качестве «духов» и «одеколонов» может подойти селедочная голова, шелуха от колбасы, шкурки от рыбы, окурки и даже экскременты. Мой знакомый миттельшнауцер, поймав в лесу лягушонка и придушив его, всегда тщательно поваляется на нем.

Бороться с таким поведением трудно. Проще всего выгуливать собаку на поводке и внимательно следить за ней (см. метод устранение возможности совершения нежелательного поведения).

Если говорить о метод отрицательного подкрепления, то для того чтобы противостоять инстинкту, оно должно быть очень значимым. Мне не хочется давать жестоких рекомендаций, но просто выговоры и шлепки здесь бесполезны. Если собака даже при выгуле на поводке пытается «подушиться», возьмите хлыст. Избивать собаку не надо, но 2–3 сильных удара по крупу придется сделать. Можете надеть на собаку строгий ошейник, удавку, электрошоковый ошейник и как следует объяснить ей свое отношение к происходящему. Можно расстреливать собаку из рогатки, швырять в нее все что ни попадя, надеясь еще и на ориентировочное торможение.